matveychev_oleg (matveychev_oleg) wrote,
matveychev_oleg
matveychev_oleg

Categories:

Как Питер Линдберг создал феномен супермоделей



При упоминании супермоделей 1990-х на ум первым делом приходят фотографии Питера Линдберга. Во многом этот феномен обязан своим появлением именно немецкому фотографу. А точнее знаменитой съемке для августовского номера американского Vogue 1988 года с восходящими на тот момент моделями в белых рубашках на пустынном пляже. Эффект закрепила обложка британского Vogue за январь 1990 года — портрет девушек, которых затем окрестят первыми супермоделями: Линды, Наоми, Синди, Татьяны и Кристи. Увидев этот ставший культовым кадр, Джордж Майкл пригласил всех пятерых для съемок в своем клипе Freedom! ‘90. А после видео Джанни Версаче позвал их участвовать в своем показе — том самом, во время которого они подпевали песне прямо на подиуме.

История первых супермоделей неразрывно связана с творчеством Питера Линдберга. Он помог им построить карьеру, но, что важнее, в его работах всегда было ощущение некой близости. Линдберг предпочитал естественный свет и обходился практически без ретуши, стремясь показать природную красоту своих моделей — даже если ими были топовые селебрити первого эшелона. Джон Гальяно как-то сказал, что герои снимков Линдберга похожи на звезд немого кино, одежда — это сценарий, а сам фотограф всегда выступал в роли режиссера. Уникальность его работ в том, что они удивительно точно улавливают текущий момент и при этом остаются как бы вне времени. В них есть душа и нет нарочитой искусственности — вспомните гениальную съемку для сентябрьского номера американского Vogue 1991 года, где супермодели позируют в кожаных куртках Chanel на фоне мотобайков в нью-йоркском Бруклине.



Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рейчел Уильямс, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц и Кристи Тарлингтон в Санта-Монике, 1988

От Линдберга всегда исходило внутреннее тепло. Он был настоящим красавчиком, а его рабочая униформа оставалась неизменной на протяжении многих лет: очки, потертые джинсы и кепка с надписью Peter. Тот же расслабленный вайб чувствовался и в его фотографиях. «Когда мне впервые довелось работать с Питером, я подумала: «Боже, он действительно хочет видеть меня, а не кого-то другого», — вспоминает немецкая модель Надя Ауэрманн. — Мне приходилось учиться этому. Здорово осознавать, что кто-то работает именно так. Ему нравилась моя естественность, и он хотел, чтобы я выглядела как живой человек. Другие фотографы обычно говорили: «Нужно, чтобы ты смеялась, но не по-настоящему». Но Питер всегда мог заставить тебя улыбнуться и не беспокоиться о том, что ты будешь странно выглядеть на фото».

“In the majority of Lindbergh’s photographs the model’s gazed is fixed firmly on the viewer. An engagement with the audience is established but the exchange is not completely explained. An open-ended situation has been created, one which offers something for the viewers’ own imaginations, the possibility to superimpose their own reading or emotions, a range of intriguing possibilities for rounding off the story, a form of reward for our involvement.[…] The gaze itself is not simple to define. It is neither passive nor exactly defiant. The enigma is sustained. Is the woman impassive, vulnerable, or is she self-contained, unconcerned, involved in her own story? Is she, indeed, looking pas or through us?” - Taken form the introduction by photo-historian Martin Harrison to the book ’IMAGES OF WOMEN’ (Ed. Schirmer/Mosel,1997) - [Pictured: Nadja Auermann, El Mirage, California, 1996] - #imagesofwomen #LindberghBooks #FromTheVault #SchirmerMosel #MartinHarrison #JuanGatti #2bmanagement #gagosiangallery

Публикация от Peter Lindbergh (@therealpeterlindbergh)





В середине 1980-х Линдберг признался Александру Либерману, легендарному редакционному директору Condé Nast, что ему не близки образы разодетых в пух и перья женщин, которые в то время публиковал Vogue. «Я не мог выносить всех этих дамочек, появлявшихся на страницах журнала, которые жили за счет своих богатых мужей», — рассказывал он в интервью несколько лет назад. Тогда Либерман предложил ему самостоятельно сделать съемку и показать ту женщину, которую он хотел бы видеть. Вместе с Линдой Евангелистой, Карен Александр, Кристи Тарлингтон, Эстель Лефебюр, Татьяной Патиц и Рейчел Уильямс Линдберг отправился на пляж Санта-Моники. Девушки были одеты в белые оверсайз-рубашки, и в конечном итоге съемка стала абсолютным антиподом традиционной постановочной фотографии, которая в то время представляла собой «жирные» кадры одетых в люкс моделей. Вместо этого Линдберг показал малоизвестных на тот момент девушек, которые не выглядели претенциозно, смеялись и просто были счастливы, не обремененные тонной макияжа, ретушью и тяжеловесными нарядами.


Питер Линдберг с Кристи Тарлингтон, Татьяной Патиц, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линдой Евангелистой

Фотографии не понравились ни Либерману, ни тогдашнему главному редактору американского Vogue Грейс Мирабелле. Однако вскоре место последней заняла Анна Винтур. Как-то раз она нашла забытые в одном из ящиков арт-отдела снимки Линдберга и пригласила его на встречу. Винтур предложила ему снять обложку своего первого номера в должности главреда — ноябрьскую 1988 года. Кадр, на котором израильская модель Микаэла Берку, одетая в расшитый камнями топ Christian Lacroix и джинсы-варенки, улыбается с полузакрытыми глазами и даже не смотрит в камеру, стал культовым. Это был настоящий прорыв, означавший отказ от общепринятых в индустрии моды стандартов красоты.


Vogue US, ноябрь 1988

Линдберг списывал успех своих работ на тот факт, что он снимал преимущественно на пленку. Благодаря этому у него было больше времени на то, чтобы выстроить тесные, доверительные отношения с моделью, без давления социальных сетей и диджитал-экранов. «Используя классическую камеру, ты остаешься с объектом съемки один на один, и это создает определенный интимный момент, — говорил он. — Невозможно снять все за две минуты, потому что ты не видишь результат в процессе, и тебе приходится делать больше кадров. В итоге картинок получается много». И добавлял: «Когда модель не в фокусе, выходит даже красивее».



«Это преступление, когда фотограф обременен проводом от камеры и стоящим в центре студии монитором, в который пялятся все присутствующие, — продолжал Линдберг. — Такой формат работы убивает все взаимодействие с моделью. Редакторы говорят: «Питер, у нас есть кадр, он отличный!» или «Сдвинь руку влево немного». Это не имеет ничего общего с фотографией. Сегодня стало нормой, что фотографы — люди, которые просто нажимают на кнопку. Это начало конца, и вскоре все фотографы рискуют кануть в небытие. Через десять лет в индустрии вообще не останется фотографов».


Питер Линдберг. Vogue Германия

Тем не менее Линдберг не был ярым противником современных технологий. В этом году ему предложили снять на обложку сентябрьского номера британского Vogue, приглашенным редактором которого стала герцогиня Сассекская, 15 женщин, меняющих наш мир. Одну из них — новозеландского премьер-министра Джасинду Ардерн — он фотографировал по видеосвязи. Это был первый подобный опыт не только для Линдберга, но и для журнала.

За четыре десятка лет плодотворного труда он создал снимки, ставшие определяющими для нескольких эпох. И никогда не забывал своих любимых супермоделей, которые когда-то превратились в мировых звезд именно благодаря ему. «На протяжении 10–12 лет я работал преимущественно с десятью моделями, — признался Линдберг в разговоре с Джоном Гальяно для журнала Interview в 2013 году. — В индустрии регулярно появлялись новые лица, но эти десять девушек затмевали всех. Поэтому я продолжал снимать одних и тех же». Но это уже совсем другая история.


Vogue UK, сентябрь 2019




Tags: #2bmanagement, #NaomiCampbellПубликация, #chaosandcreation, #christyturlington, #dedicatedtofranca, #francasozzani, #fromthevault, #gagosiangalleryПубликация, #imagesofwomen, #juangatti, #lindaevangelista, #lindberghbooks, #lindberghstories, #martinharrison, #schirmermosel, #vogueitalia, женщины, журнал, красота, мода
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo matveychev_oleg february 3, 2019 18:05 75
Buy for 100 tokens
Эта книга — антидот, книга-противоядие. Противоядие от всяческих бархатных революций и майданов, книга «анти-Джин Шарп», книга «Анти-Навальный». Мы поставили эксперимент. Когда книга была написана, но еще не издана, мы дали ее почитать молодому поклоннику…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 2 comments